Локальная покраска авто своими руками

Бывает, что скол, вмятина или царапина на лакокрасочной поверхности кузова совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком. Поэтому, наиболее продвинутые маляры применяют метод локального ремонта, который может также называться: локальная покраска или ремонт пятном.
Исходя из этого — локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали. Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

* Как всегда, в конце статьи вы найдете целых четыре видео по теме статьи от Диеза.

В некоторых случаях, например, как на фото ниже, в случае повреждения на стыке двух элементов также применяется этот способ.

Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:

  1. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.
  2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпатлёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности детали.
  3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется абразивом под нанесение краски. Всё, поверхность готова к покраске.
  4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным.

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта довольно часто применяется автомалярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика и этапы работы

Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом, необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью.
Полировка позволит сделать зоны перехода между старым и новым лаком менее заметными
. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски (лака), и мы видим, ее настоящий цвет. Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями. Поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например — №740 фирмы «3М»), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется — несколько слоев.

Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:

  • обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
  • мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.
  • доводочная однокомпонентная, наноситься очень тонкими слоями.

Затем, следует отшлифовать шпатлевку, надев кусок абразивной шкурки на какую-нибудь твердую основу (например — плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность должна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом. Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки — тогда доложить, или ее избыток — излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена (легко определить по появлению голого металла вокруг пятна со шпатлевкой), в результате получится ямка.
Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Примечание: 
Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего.
Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут
.
Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении локального ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность — не заматованную). А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента.
Здесь следует обратить внимание на то, что матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы в дальнейшем сделать возможной полировку зон перехода (см
. рис.).

Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

Если у вас нет компрессора и прочего малярного оборудования и инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом P400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод — желательно подложку, то есть грунт, подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, ненамного перекрывая следующим слоем границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

Теперь, сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше. Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного — используем аэрозоль.

Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.

После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для «метода переходов» (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем «факела» только на зону перехода.

После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.

И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то потеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

И в заключении, видеоролики от «Диеза», на тему локальной покраски — 4 части.

Ситуации, когда водитель автомобиля «не вписался…», «не заметил…» — совсем не редкость. В результате наживается неприятность в виде вмятины, царапины, растрескивания или скола лакокрасочного покрытия. Виновником также может оказаться другой участник движения (с него хоть денег на ремонт взять можно) или «злой рок» в обличии камешка, который вздумал не вовремя полетать.

В любом случае: проблема возникла и ее нужно решать. Здесь помогает локальная покраска автомобиля, точнее, поврежденной детали кузова. Действительно, зачем перекрашивать, например, все крыло либо крышку багажника? Это долго и дорого… Поврежден-то небольшой (локальный) участок, значит, и покраска должна быть соответствующая – локальная.

Что делать в каждом конкретном случае

Прежде всего, не паниковать, а побыстрее устранить повреждение, чтобы не допустить развития коррозионного очага. Для этого необходимо демонтировать накладные элементы, если они мешают осмотру и дальнейшему ремонту. Затем хорошенько вымыть и высушить нужный участок кузова. Теперь можно оценить масштабы «катастрофы» и понять что же делать. Возможны следующие варианты:

  1. Вмятины, не приведшие к нарушению покрасочного слоя. Необходимо попробовать их выровнять выдавливанием или легким постукиванием киянкой с обратной стороны детали. Если вмятины пропали и краска осталась на месте, то ремонт на этом закончен. Периодически необходимо посматривать на это место: краска может треснуть или отслоиться позже.
  2. Неглубокие царапины в толще лакокрасочного покрытия. Если поврежден только лак, то необходимо выполнить полировку. В случае нарушения краски, можно заретушировать царапину при помощи специального карандаша, продающегося в автомагазинах. Выбор производится согласно номеру цвета, указанному в паспорте автомобиля или на табличке под капотом. Нужно обезжирить поверхность и пройтись 2-3 раза по царапине, давая высохнуть каждому слою. Отремонтированное место заполировать.
  3. Глубокие царапины по всей толщине лакокрасочного покрытия (до металла), сколы, растрескивание/вспучивание краски (ее придется убрать, а это равнозначно сколу) – признаки того, что требуется локальная покраска методом плавного перехода. Другое прижившееся название этого способа – точечная покраска.

Локальная покраска автомобиля целесообразна при небольшой площади повреждения

Локальная покраска позволяет существенно сэкономить деньги по сравнению с полным перекрашиванием кузовной детали. Но ее следует применять только в случаях, когда размер повреждения составляет не более трети площади всей детали.

Технология точечной покраски автомобиля

Технологию покраски нельзя назвать сложной. Она также «не тянет» и на трудоемкую. Но иметь определенные навыки весьма и весьма желательно. Например, распыления краски и лака тонкими равномерными слоями на строго ограниченном участке. Набраться опыта можно на ненужном куске металла, поэкспериментировав с густотой краски, толщиной наносимого слоя, расстоянием до поверхности, давлением воздуха в краскопульте и т.п.

Подготовка рабочего места

Помещение должно быть достаточно просторным, чтобы обеспечить свободный и удобный доступ к ремонтируемому участку. До начала работ необходимо сделать уборку, чтобы пыли осталось как можно меньше. Особое внимание следует уделить освещению, спектр которого должен быть максимально приближен к естественному. Поврежденный участок кузова должен быть хорошо виден, не должно быть теней или, наоборот, бликов, отсвечиваний. Лучше использовать специальные лампы.

Подготовка к локальной покраске

До начала покраски нужно выполнить традиционный перечень операций:

  • удаление старого лакокрасочного покрытия;
  • зачистку от ржавчины;
  • антикоррозионную обработку;
  • грунтование;
  • шпатлевание начальным и/или финишным составом;
  • шлифовку выравнивающего слоя шпатлевки.

Все работы перемежаются обезжириванием Уайт-спиритом. Часть операций выполняется при необходимости и может быть пропущена в конкретном случае. Указанные операции в данной статье не рассматриваются, т.к. обычно не вызывают затруднений у автолюбителей. Важнее рассказать именно о методике точечной покраски.

Непосредственное выполнение точечной покраски автомобиля

Если выполняется точечная покраска автомобиля своими руками, то нужно последовательно пройти несколько основных этапов. Каждый из них имеет свои хитрости и секреты.

Точечная покраска автомобиля своими руками невозможна без профессиональной колеровки

  1. Подбор цвета краски (колеровка) определяет видимость (выделяемость) отремонтированного участка на фоне родного заводского покрытия. Поэтому колеровка должна быть выполнена квалифицированным специалистом автосервиса по заводскому номеру (коду) цвета. Если автомобиль эксплуатировался более 7-8 лет, то лучше пригнать его в сервис, чтобы на месте сравнить полученный оттенок с цветом кузова. Рекомендуется это сделать из тех соображений, что с годами цвет лакокрасочного покрытия может меняться (выгорать, тускнеть) вследствие условий хранения, атмосферных влияний, запыленности региона.
  2. Защита покрытия автомобиля вокруг ремонтируемого участка производится при помощи оклеивания бумагой и скотчем. Между границей повреждения и скотчем должно остаться 2-3 мм заводской окраски.
  3. Удаление глянца с оставленной полоски родного окраса лучше всего произвести с помощью шлифовальных листов скотч Брайта (Scotch-Brite™ — вид абразивного материала производства компании 3M). Получается так называемая матовочная риска.
  4. Нанесение краски выполняется тремя-четырьмя тонкими слоями. Каждый новый слой должен несколько перекрывать предыдущий, увеличивая захват поверхности (это и есть окрашивание переходом по краске). Выдержка между нанесением слоев должна быть примерно 30 минут (уточняется по инструкции производителя), чтобы краска подсохла. Последние 1-2 слоя слегка напыляются на матовочную риску.
  5. Лакирование выполняется нанесением двух слоев лака на высохшую краску. При этом необходимо захватить узкую полоску заводского лака (покраска переходом по лаку). Для этого нужно предварительно снять защитный скотч. По желанию, его можно переклеить на новое место, расширив рабочий участок и защитив остальную поверхность от попадания на нее лака. После высыхания лака снять скотч и нанести финишный слой на границе новый-старый лак. Для выполнения финишного слоя лак разводится с растворителем в соотношении 1:1.
  6. Полировка производится для того, чтобы визуально скрыть отремонтированный участок, сделав его неотличимым от заводского лакокрасочного покрытия.

Поверхность, которая не будет окрашиваться, нужно защитить от случайного попадания краски

Если цвет автомобиля – металлик или перламутр

В этом случае локальная покраска выполняется по той же технологии, что приведена выше. Единственным отличием является нанесение дополнительных слоев из биндера – связующего состава без цвета, который применяется в качестве основы автомобильных красок (в частности, нитроэмалей «металлик»). Первый слой напыляется на подготовленную поверхность перед нанесением краски (необходимо покрыть также матовочную риску). Второй – по краске, перед лакированием. Первый слой биндера заполняет микроцарапины, создавая идеально гладкую основу для окрашивания. Это, в свою очередь, позволяет крупинкам металлической пудры (например, серебрянки) ложиться однородной массой, не «тонуть» в неровностях. Второй слой создает необходимый переход (биндер можно разбавить 50/50 растворителем). При такой технологии на границе перехода не появится темная полоса.

Локальная покраска под перламутр производится в три слоя:

  1. Нитроэмаль подходящего цвета (т.н. подложка).
  2. Краска готовится смешиванием биндера с ксераликом в соотношении 1:1. Ксералик (ксиралик) – красящий пигмент на основе оксида алюминия. Подбор пигмента следует выполнить в автосервисе.
  3. Лак.

Все напыляется с перекрытием предыдущего слоя. Подложка должна захватить матовочную риску.

Некоторые нюансы локальной покраски автомобиля

  • для матирования можно использовать матовочную пасту на водной основе либо наждачную бумагу зернистостью не менее 600 (лучше – 800);
  • грунт необходимо выбирать максимально близкий к цвету покрытия автомобиля;
  • краску лучше наносить с помощью компрессора и пистолета-распылителя (он же – покрасочный пистолет, пневмопистолет, аэрограф, краскопульт, пульверизатор). Это существенно повысит качество локальной покраски, снизит расход лакокрасочных материалов, сэкономит время;

    Применение качественного инструмента обеспечит качественную точечную покраску автомобиля своими руками

  • удобно использовать наборы для локальной покраски автомобиля, куда входят герметичные емкости с краской, лаком, (иногда биндером), различные наконечники (обеспечивают регулировку толщины слоя и равномерность напыления);
  • вместо последнего слоя лака можно использовать чистый растворитель – это избавит от необходимости последующей полировки;
  • если точечная покраска автомобиля занимает довольно обширный участок, то лучше лакировать деталь кузова целиком;
  • нанесение каждого нового слоя лакокрасочных покрытий желательно предварять обработкой поверхности антистатическим средством;
  • пыль, попавшую на место покраски, нельзя трогать до полного высыхания свеженанесенного слоя. После этого участок заполировать.

Выполнение плавного перехода растворителем могут себе позволить только мастера-профи. Если вы себя к ним не причисляете, то лучше не рискуйте: как бы не пришлось начинать все с начала, но уже на большем участке.

Полировка является заключительным этапом локальной покраски методом плавного перехода

Приведенная выше технология может быть успешно применена для локальной покраски пластиковых деталей автомобиля.

1 Современные технологии локальной покраски

Локальная покраска автомобиля – это достаточно сложный с технической точки зрения процесс. Главной сложностью при работе является подбор новой краски точно в цвет заводской. Сегодня для этого даже используются специальные программы, самая известная из которых – DUPoint. В автомастерских есть специально обученный человек – колорист, который подбирает точный цвет новой краски, иногда на это уходит до нескольких часов.

На сегодняшний день насчитывается порядка 65 тысяч различных оттенков краски для автомобилей, включая несколько тысяч сложных оттенков типа «металлик» или «перламутр». Поэтому, если локальная покраска автомобиля производится самостоятельно, первым этапом нужно правильно подобрать тон краски, а затем начать подготовку вмятин и царапин, которые необходимо окрасить.

2 Локальная покраска автомобиля своими руками

Первым делом необходимо правильно подготовить царапины к покраске. Для начала их следует внимательно рассмотреть, на основе визуального осмотра делается вывод о степени повреждения. Дефектную поверхность необходимо тщательно вымыть и обезжирить разведенным мыльным раствором. Если речь идет о съемных частях кузова, например, бампер или крыло, их необходимо демонтировать. Если демонтаж не проводится, следует обезопасить места, не предназначенные для покраски с помощью малярного скотча и газет или пленки.

В случае серьезных царапин или повреждений проводим работы по шпатлевке. Для этого следует приобрести шпатлевку и затвердитель, размешать их в пропорции, которая рекомендована производителем смеси, и аккуратно нанести тончайший слой шпатлевки на поврежденную поверхность. Затем проводим выравнивание шпатлевки, используя антикоррозийную грунтовку. Ее лучше всего подбирать в тон кузова автомобиля, хотя в некоторых случаях можно использовать простой грунт серого цвета.

После выполнения грунтовки следует начинать работы по локальной покраске подготовленных царапин. Можно использовать краску из баллончика, если царапин немного, но профессионалы и любители используют специальный распылитель, который называют аэрограф. Наносить краску следует предельно осторожно, строго соблюдая рекомендации по степени нажима, количеству давления в распылителе и расстоянию от распылителя до окрашиваемой поверхности.

На сегодняшний день существуют и специальные наборы, предназначенные как раз для локальной покраски царапин на кузове. Они состоят из маркеров с краской и лаком, которые надежно закрыты герметичной крышкой. Таким образом, краска хранится долгое время, а распыление ее происходит тонким слоем, что очень важно в процессе локальной покраски автомобиля.

После нанесения слоя краски нанесите тонкий слой лака. Затем после высыхания лакового покрытия необходимо покрыть границу старой краски и новой специальным «переходным» растворителем. Это позволит сделать переход от старого покрытия к новому полностью незаметным для глаз, разумеется, если тон краски был подобран максимально верно. Далее проводится полировка окрашенной детали, на этом процесс локальной покраски завершен. Точно также проводится покраска поврежденных участков пластиковых деталей, бамперов, молдингов и т.д.

3 Технология покраски цветом «металлик»

Есть такой замечательный цвет под названием «серебристый металлик». Автомобили с таким цветом выглядят эффектно и красиво, но и технология локальной покраски в данном случае более сложная.  В случае повреждения лакокрасочного покрытия части кузова на автомобиле с цветом металлик, на поврежденную поверхность накладывается скотч-брайт, с помощью которого делается матовая риска.

После деталь необходимо помыть и обезжирить спиртовым или мыльным раствором. Далее на поверхность наносится бесцветное связующее вещество под названием биндер. Оно используется только на кузове цвета «металлик» и служит для предотвращения образования темной границы при нанесении новой краски на старое «металлизированное» покрытие. Далее следует наносить краску с помощью распылителя. Для кузова в цвете «металлик» необходимо три слоя краски, иногда требуется и 4-5, но это в редких случаях.

После нанесения каждого из слоев необходимо давать им просохнуть в течение 15 минут. Наносить краску следует только в зону, которая была обработана биндером.

После высыхания краски наносится лак. При этом в случае, если более 25 процентов поврежденной детали было окрашено новой краской, рекомендуется лакировать полностью всю поверхность. После лака наносим растворитель для перехода, и локальную покраску можно считать завершенной. Важно также иметь в виду, что если вы собираетесь делать локальную покраску впервые, лучше предварительно потренироваться на других металлических деталях, чтобы выработать навыки и в дальнейшем делать все правильно.

Повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля – это реалии, от которых мы не в состоянии защититься. Повреждение лака происходит ежесекундно во время движения – это результат воздействия всего, что находится в воздухе: пыль, мелкий песок и т.д.

Способы локальной покраски авто

Иногда повреждения лака кузова становятся более ощутимы, если, например, крупный камень или винтик-болтик, валяющийся на дороге, вылетел из-под колёс и попал в кузов. Тогда появляются царапины, и необходима локальная покраска автомобиля, вернее его элементов.

Знайте, что когда говорят «покраска авто переходом» и «точечная покраска автомобиля», имеют ввиду как раз локальную покраску кузова…

Почему так срочно и зачем нужна частичная покраска автомобиля? Вы же прекрасно понимаете, что маленькая, сегодня, царапина в 1мм, завтра станет большим ржавым пятном – коррозия не ждёт, она есть всегда. Именно для того и проводится сразу точечная покраска кузова автомобиля, а именно того элемента, на котором вы обнаружили повреждение лакокрасочного покрытия.

Частичная покраска автомобиля своими руками – операция не такая уж и трудоёмкая, но в любом случае она потребует от вас определенных знаний, терпения и внимательности. Без сомнения всё это у вас присутствует, ведь речь идёт о покраске деталей автомобиля, который принадлежит вам.

Методы устранения повреждений ЛКП кузова или пластиковых деталей, можно условно разделить на два вида. Всё зависит от степени и величины площади повреждения.

Ретуширование. В основном этот способ покраски элементов автомобиля применяется к незначительным царапинам кузова или пластиковых деталей авто — именно это иногда называют точечной покраской автомобиля. Что нужно для ретуширования?

«Карандаш» — набор, включающий в себя специальную ёмкость с кисточкой вмонтированной в крышку. Внутри находится однокомпонентная лакокрасочная жидкость. Подбор цвета происходит по номеру лакокрасочного покрытия вашего авто.

Частичная покраска автомобиля своими руками методом ретуширования занимает немного времени. Необходимо обезжирить повреждённый участок, и нанести кисточкой краску двумя – тремя слоями, дав просохнуть каждому слою.

Локальная покраска детали кузова автомобиля. Это мероприятие уже более серьёзное и требует проведения определенных процедур, в частности тщательную подготовку к покраске поврежденной детали и оборудования в виде краскопульта и компрессора.

Этапы локальной покраски авто своими руками

  • Выправление вмятины (рихтовка) поврежденной детали кузова – если вмятина существует.
  • Подготовка поврежденной поверхности к покраске: зачистка и нанесение шпатлёвки. Все неровности зашкуриваются вручную либо при помощи шлифмашинки, при необходимости до металла, затем производится нанесение шпатлевки и её обработка до полного восстановления исходной формы ремонтируемой поверхности. Толщина шпатлевки не рекомендуется более 1,5-2 мм.
  • Грунтовка участка или детали. Грунтовка производится двухкомпонентным акрилом в 2-3 слоя. Либо при помощи краскопульта, либо посредством использования аэрозольного баллона. Грунт (подложка) выбирается приближенный под цвет пигмента, чтобы затем уменьшить количество пигмента. Нанесенную грунтовку, после окончательного высыхания обрабатываем мелкой шкуркой и… мы готовы к выполнению локальной покраски авто.
  • Локальная покраска детали автомобиля с последующей лакировкой. Производится по тому же принципу, что и грунтовка. Слоями с перекрытием предыдущего слоя, т.е., как бы увеличивая пятно. Промываем малярный пистолет и приступаем к нанесению лака. Пигмент и лак желательно наносить при помощи форсунок того же размера, которые использовались для грунтовки.

Вот таким образом вами произведена локальная покраска автомобиля своими руками. Идеальным вариантом была бы предварительная проверка своих возможностей на каком-либо ненужном элементе кузова. После такой тренировки покраска детали автомобиля у вас пройдет уверенно и качественно.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

  • Автор: Андрей
  • Распечатать

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

tinyton.ru
Локальная покраска авто своими руками
Локальная покраска авто своими руками

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: