Суппорт тормозной задний с закручивающимся цилиндром

Ситуация такова — что то зашелестело сзади справа. Что это связано с тормозами сразу стало понятно. Доехал до дома — до диска тяжело дотрагиваться — нагрелся очень. Снял колесо и офигел от толщины колодок — вернее от её остутствия. Вобщем под замену колодки и тормозные диски. Сделал ревизию суппортам — почистил и смазал направляющие. Разобрал тормозные цилиндры, так как они немного подклинивали. Теперь всё в норме.

Вобщем принцип восстановления тормозного цилиндра таков
-снимаем колодки, ладошку, скобу. Заранее откручиваем и обратно закручиваем тормозную трубку (срываем) так как потом её не открутим
-просим товарища нажимать потихоньку на педаль тормоза чтобы вылез пооршень (он в лучшем случае вылезет, в худшем прийдётся с помощью тисов его туда сюда на сколько можно разработать, а потом уже пробовать выдавить педалью тормоза
-когда поршень выдавился аккуратно его вынимаем чтобы не порвался пыльник
— берём вулканит и вручную удаляем ржавчину и наросты на поверхности порщня
-дальше берём пасту ГОИ и на точиле полируем поршенёк
-Очищаем внутренню поверхность суппорта (там где ходит поршень)
— Смазываем тормозухой поршенёк и внутреннюю часть с манжетой
-вставляем поршень в пыльник и аккуратно вставляем его обратно в суппорт (он теперь от руки должен входить легко)
-дальше насосом пробуем дуть в место входа тормозной трубки — поршень должен вылазить от воздуха и залазить от большого пальца руки
— Вуаляяя

На фотографиях разборка и вид до и после

Сегодня я покажу вам два способа, как вкрутить поршень заднего суппорта. Но речь пойдет не о простом тормозном суппорте, а о комбинированном с механизмом ручного тормоза. У вас может появиться вопрос, почему вкрутить, а не просто вдавить поршень суппорта? А потому что, просто вдавливание поршня на таком тормозном суппорте в лучшем случае ни к чему не приведёт, а в худшем приведёт к поломке суппорта. Устройство такого суппорта отличается от простого тем, что внутри тормозного суппорта установлен механизм ручного тормоза. И из-за него не получится просто вдавить поршень во внутрь, а нужно одновременно и давить, и крутить. Какими инструментами можно это сделать смотрите в видео:

Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки :)
Решил поразбираться — как это все работает, поскольку внятного описания работы задних цилиндров — нигде не нашел
. Да и фоток полного разбора — крайне мало. Насобирал по интернету что смог (фотки). Разбирался с устройством — по картинкам, но думаю — правильно все понял. Для интересующихся- выкладываю свое описание принципа работы.

Сначала — теория вопроса — как работает задний механизм при торможении/саморегулировании зазора/ручнике.
Есть две похожие схемы. Они у многих марок. Отличаются только тем, что у одних — винтовой шток — в цилиндре, у других — винтовой шток — в поршне. Принцип — абсолютно одинаковый. У М6 — второй вариант. Я привожу схемы — для первого варианта, просто потому что других не нашел в инете чертежика. Почти никто поршни не разбирает.
Поэтому. Сначала теория и принцип работы по схеме. А потом — пояснения — чем М6 отличается от схемы. Еще раз уточняю — принцип — абсолютно одинаковый.

Итак попробую начать.
На всех картинках — цыферки показывают одинаково. Вот картинки, которые раздобыл. Ниже — даю описание.
Чертеж в разрезе:

Чертеж

Поршень в разборе.

Схема из каталога. Соответствует двум верхним картинкам.

Наш реальный механизм в разборе.

Поршень от М6

Рассчитывающий, что разбираемся в чертежах. Смотрим на чертеж.

Цилиндр — 9. Подвижный поршень — 10. На поршне — пыльник — виден снаружи. Уплотнительный сальник — в цилиндре рядом с пыльником.
Внутри поршня — сердечник — 6. На фото хорошо видно — у него есть коническая часть которой он упирается в поршень. (на схеме — коническая упорная часть под номером 5).
Далее по чертежу и фотке — но без номеров. На сердечник надет типа подшипник (есть на фото), потом шайба. Подшипник двигается между сердечником и этой шайбой (есть на фото). Далее — одевается волнистая шайба — 4 (её нет на фото). И всё это фиксируется стопорным кольцом. Это всё в сборе — поршень.

Далее по чертежу.
В цилиндр вставлен винтовой шток — 1 Шток в цилиндре может двигаться вперед — назад. И имеет резиновое колечко (нет на чертеже. Но вращаться шток — не может. Зафиксирован шайбой -2. Еще есть пружина 3 и упорный стакан, который фиксируется в цилиндре стопорным кольцом.

Ну и — есть ещё толкатель — 7 и рычаг ручника 8.

Уф. Надеюсь понятно описАл по чертежу.

Переходим к описанию схемы работы. Понятно что в цилиндре под поршнем — тормозуха

1. КОЛОДКИ НОВЫЕ. При торможении тормозуха давит на поршень. Поршень со всем внутренним механизмом двигается наружу. Вместе с поршнем также двигается и винтовой шток. При отпускании тормоза, поршень под действием возвратной пружины 3 — возвращается вместе со всем механизмом.

2.По схеме понятно, что при таком торможении — пружина 3 сжимается. А при отпускании тормоза — распрямляется.

3. Так происходит до тех пор, пока колодки толстые настолько, что поршень выезжает немного и пружина 3 сжимается не полностью.

4. КОЛОДКИ ПОСТЕПЕННО ИЗНАШИВАЮТСЯ, и в какой то момент при торможении — поршень выезжает, пружина 3 полностью сжимается, а мы все еще давим и поршню есть куда еще выдвигаться (колодки то подносились). И вот тут то и происходит следующее:

1. Винтовой шток — не может двигаться с поршнем дальше, чем когда пружина полностью сжалась. А Поршень — все таки выползает еще немного. В ЭТОТ МОМЕНТ — поршень немного как бы отрывается от сердечника — в зоне контакта 5. Но сердечник — за счет стопорного кольца — не может полностью остаться на винтовом штоке. В этот момент — сердечник а) преодолевает сопротивление волновой шайбы, отрываясь от поршня в месте контакта 5 б)Поскольку Поршень все таки тянет сердечник за собой, но при этом «оторвался» от сердечника, пролучается, что сердечник принудительно проворачивается на винтовом штоке . Получается, что поршень тянет сердечник по винту. И сердечник — немного поворачивается.
Когда перестаем тормозить — сердечник сцепляется с поршнем в конусной части 5, но при этом сердечник — уже немного провернулся
. И поэтому весь механизм поршня — возврящается не на прежнее место, а останавливается раньше. Тем самым — выбрав лишний зазор.
При этом винтовой шток — вернулся на прежнее начальное место.

Таким образом — поршень с колодками — всегда в минимальном одинаковом постоянном зазоре с торм. диском.

Теперь про ручник.
При затягивании ручника — поворачивается рычаг 8. При этом он давит на толкатель 7 который — на винтовой шток. Поскольку — как видим — поршень с колодками — находится в постоянном зазоре с диском. То при давлении толкателя 7 — двигается винтовой шток 1 , который уже давит на сердечник 6 , а он — на поршень 10. И мы тормозим ручником.

На чертеже и фотке видно, что на сердечнике — на конце кторый входит в поршень — есть тоже уплотнит. кольцо. А в поршне канал наружу в этом месте. Нужен для того, чтобы при движении сердечника относительно поршня — там не создовалось лишнее разряжение. Хотя сила этого разряжения — невелика и на некоторых моделях — такой проточки нет.

Уф. Ну… не знаю… понятно хоть что нибудь…

Продолжение. Только если поняли ранее ))

Если вдруг поняли, что я тут понаписал, пробуем читать дальше
На м6 — как писАл выше — винтовой шток — соединен с сердечником в единое целое.
Поясняю с фотокой. (См. четвертую фотку («Наш реальный механизм в разборе»).

Подпятник с уплотнит. колечком 11, на его опирается винтовой упор 12, который прижат пружиной 3 и через корпус пружины — все это зафиксировано в цилиндре с пом. стопорного кольца.

Принцип — тот же — При торможении — поршень вместе с сердечником через винтовой шток — тянет винтовой упор. Пружина 3 — сжимается. А при отпускании педали — разжимается.
Если пружина сжалась полностью — а поршню еще есть куда двигаться наружу — происходит то же что и описал выше.

И при затягивании ручника — толкатель 7 давит на подпятник 11, тот — на упор 12 — тот — на винтовой шток — и в итоге на цилиндр.

Несколько выводов.
Пружина 3 — возвратная. Сжимается при торможении педалью или ручником. А при отпускании — должна ОТОДВИНУТЬ поршень назад от торм. диска. Ход винтового упора — ограничен ходом сжатия пружины. Это и есть ход поршня вперед — назад. А зазор при износе колодок — выбирается внутренним механизмом поршня.
И Именно поэтому то — при замене колодок — поршень — ВВОРАЧИВАЕМ. Т.е. — возвращаем в исходное положение. После чего процесс повторяется.

Рычаг ручника 8 — имеет канавку, и при затягивании — эта канавка давит на толкатель, а при отпускании — толкатель должен выдвигаться назад.
Это к вопросу — почему при отпускании ручника -не отходят колодки. Надо бы проверить:
1
. Не засрана ли канавка в рычаге 8
2
. Толкатель 7 — должен свободно двигаться туда — сюда.
3
. Разобрав — должен свободно двигаться подпятник 11
4. Пружина 3 — не сломана.
5
. Ну и сам поршень — не заедает в цилиндре. Т.е. если вынуть все внутренности — 11,12,3 , и просто вставить поршень — он не должен заедать.

Ну как то так.

PS
Вот еще добавили в конфе mazda6.ru:
Про устройство направляющих пальцев.
Цитирую дословно для полного понимания:

При нажатии на педаль тормоза поршень давит на колодку и подвижная часть суппорта (сам суппорт) с направляющими пальцами отходит от неподвижной части суппорта (направляющей скобы), вследствие чего они пара суппорт-скоба “расходится” а пара колодок – “сходятся”.
Далее, когда направляющие пальцы выходят из цилиндров направляющей скобы, то создаётся разряжение, которое потом, при прекращении торможения и возвращает в т.ч. суппорт и скобу в исходное положение. Также как пружинка ручника отводит рычажок ручника, а пружинка поршня (у колодки) возвращает его в исходное положение.
На нижней направляющей пальца есть 3 конусообразные сточки (круг постепенно превращается в треугольник), идущие от центра пальца к концу. На конце имеется также сферическая проточка. И на верхней направляющей на резинке есть 3 проточки. Когда пытаешься выдернуть оба пальца (в хорошем состоянии) – они стремятся вернуться.
А первый раз вставляются они с трудом все из-за тог же воздуха (сам ставил новые).
Устроены они по-разному вследствие того, что, вокруг нижнего суппорт проворачивается относительно неподвижной скобы (момент все же), а верхний с резинкой амортизирует этот момент
. Т.е. данная схема является вполне понятной в работе и определимой для прогнозирования работы и расчетов.
В сети много примеров машин с направляющими пальцами без резинок, которые достаточно быстро начинают гулять (по-моему на шевроле клуб читал) и греметь; владельцы которых сверлят отверстия в суппортах и ставят стягивающие пружинки, дабы меньше гремело.

взято mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2760192#p2760192

UPD
Эх, было время, заморочился вопросом…:))
После этого — в итоге — разобрался окончательно www.drive2.ru/l/4578293/

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

  1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
  2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
  3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

tinyton.ru
Суппорт тормозной задний с закручивающимся цилиндром
Суппорт тормозной задний с закручивающимся цилиндром

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: